Сапоги Вермахт WW2 Другое название: немецкие сапоги с гвоздями гвоздатые сапоги с подковой кованые сапоги германия военные маршштифель вермахт сапог сс кожанный кованый кожаный сапог немецкий Фото — подошваЩёлкните, чтобы увидеть подробную иллюстрацию
Знаменитые кованые сапоги немецкого солдата. «Акулий нос» и широкое голенище. Изготовлены из правильно ориентированной натуральной кожи: деталь носка пришита ворсистой стороной наружу, пятка и голенище — ворсистой стороной внутрь. Сапоги на иллюстрации новые, не разношенные. После разноски они приобретут характерную «бутылочную» форму. Это модель образца ноября 1939 года, так называемые «маршевые сапоги», с укороченными голенищами и прошитой подошвой.
Кожа не окрашена и имеет натуральный цвет, что правильно: оригинальные сапоги делались из некрашенной кожи, а потом красились. Подтёки краски можно найти на малоношеной оригинальной обуви Вермахта. Кавалеристы могли носить некрашенные сапоги (коричневого цвета).
Подошва подбита 39-ю 7-гранными гвоздями с двумя лапками. Лапки расходятся при забивании, и гвоздь нельзя вытащить. К концу войны стали выпускать 6-гранные гвозди на (одной) ножке, такие гвозди имеют обыкновение вываливаться целиком (и у нас таких нет). Подкова на каблуке скопирована очень достойно — это не «похожая» плоская послевоенная, а оригинальная немецкая конструкция, которая крепится 5 гвоздями к каблуку, и места крепления закрываются последним куском кожи. Гвозди, которые можно видеть на каблуке крепят именно последний лист кожи, а не подкову. Благодаря этому подкова может полностью сточиться, но не отвалится.
Пожалуйста, определите свой размер перед покупкой! Мы специально создали для Вас целый раздел. Померьте стопу линейкой, определите размер по таблице. В таблице ниже указана длина стопы, которая легко помещается в сапог.
Немного об индивидуальных особенностях этой модели. Размеры точные и в соответствии с нашей таблицей. Нос у ботинка плоский, но при этом пальцы ногтями не упираются, лежат комфортно. Если Вы выбрали размер по таблице, то между Вашими пальцами и носом сапога останется около 1 см свободного пространства. Нога в сапоге держится в подъёме, а не за счёт упирающихся пальцев. В немецких наставлениях есть иллюстрации по подбору сапог. Напротив упирающихся пальцев написано «Falsch» — неправильно.
Сухой сапог очень трудно натянуть на ногу. Но не надо бояться, нужно натянуть (и вспомнить, как это делали Ваши дедушки). Не тяните за края — растянете кожу, будет «юбочка». Тяните за специальные петли из тесьмы. Когда Вы походите в сапоге, он набухнет от тепла и влаги Ваших ног и станет ощутимо просторнее. После военной игры снять мокрый сапог с ноги не составляет труда.
После покраски сапог можно обработать обычным жирным кремом «Детский», обувным жиром и т. п. Не надо использовать цветные кремы-краски для обуви — они созданы для гражданской обуви, военный сапог от промокания не защитят, зато будут красить всё, что прикоснётся к сапогу. Используйте бесцветные кремы и не обязательно дорогие. Краска со временем вытрется по периметру подошвы и на носу сапога. Но его не надо докрашивать, просто покройте сапог бесцветным жирным кремом и он опять станет чёрным.
Подошва сапога твёрдая и полностью защищает ногу. Гвозди со временем стираются (особенно у тех чистюль, кто любит ходить по асфальту, а не по грязи). После каждого 3-его активного выезда можно не досчитаться 1-го гвоздя (шляпку просто срывает, ножки остаются в подошве). Это нормально, так и было во время войны. В Вермахте существовала практика проверять у каждого солдата на построении наличие противогаза в противогазном баке, личного жетона на шее и всех гвоздей в сапогах.
Подробнее о размерах обуви смотрите в новом разделе «Размеры одежды и обуви».
Реплики: Переделка подошвы и каблука сапог (Дополнение к реплике «Строевые сапоги») Автор: Jurgen Dittmar
Рис. 1. Подошва сапога до переделки Рис. 2. Каблук сапога до переделки Рис. 4. Подошва сапога, подготовленная к работе Рис. 5. Вырисовка контура профилактики Рис. 7. Вот так отрезать профилактику Рис. 8. Под таким углом срезать край профилактики Рис. 9. Под таким углом срезать край профилактики Рис. 10. Первый слой клея на подошве сапога 1 Рис. 11. Клеем покрываем и профилактику Рис. 12. Приклеенная профилактика: вид сбоку
После того как сапоги, переделанные мной, прошли трехдневную «обкатку» на Бородино, я могу смело выложить описание процесса переделки не страшась за последствия. Конечно три дня не три года, но все же…
Итак. Забрав из сапожной мастерской свои сапоги, которые отдавал для переделки, я в очередной раз убедился в точной формулировке фразы: хочешь что-то сделать хорошо – сделай это сам. Ну не может человек, который, скажем так «не в теме» сделать сапоги, так как надо, даже имея на руках оригинальный образец. Почему-то все мастера всегда пытаются внести, правильные на свой взгляд, коррективы – то каблук косой сделают, то «профилактику» обрежут под другим углом – мол, так удобнее, то еще что-то.
По этой причине я решил попробовать заняться «сапожным ремеслом». Так как до этого мне не приходилось ремонтировать обувь, то прежде чем приступать к делу решил основательно изучить устройство каблука (в данном случае немецкого) и общие принципы его «построения». Для этого я разобрал один сапог на составляющие его элементы, в том числе и каблук. И вот что у меня получилось после того, как снял каблук и профилактику с сапог сделанных в сапожной мастерской, рис. 1-3.
Для начала я привел свои сапоги, а именно подошву, в «божеский вид», очистил весь клей, всю грязь, промыл под теплой водой и дал просохнуть несколько дней. В итоге подошва стала вот такой, рис. 4. С этими сапогами у меня одной проблемой было меньше - подошва уже была пробита деревянными гвоздями. Оставалось только поставить каблук и профилактику.
Начал с профилактики. Для этого мне потребовался подошвенный чепрак – толстая кожа определенного метода выделки. Чтобы вырезать из нее детали нужной мне формы, я поставил один сапог подошвой на кожу и обрисовал по внешнему контуру подошвы очертания будущей детали. Но сделал это с некоторым припуском, примерно в 3 мм, рис. 05, 06. На рис. 07 видно, под каким углом необходимо обрезать сторону, обращенную к каблуку. Затем снова приложил вырезанную деталь к коже и вырезал еще одну такую же деталь, но зеркально отраженную – для другого сапога.
Прежде чем приступать к приклеиванию этих деталей к подошвам, я срезал сторону, обращенную к каблуку, под углом в 45 градусов, рис. 8, 9. Это необходимо для того, чтобы приклеенная деталь при сгибе подошвы сапога не отрывалась от нее.
Прежде чем склеивать детали, подготовил поверхности подошв и вырезанных деталей – хорошо зачистил их наждачной бумагой.
Клей для склеивания взял у сапожников в обувной мастерской. Процесс склеивания проходил следующим образом: нанес один слой сапожного клея на обе детали и на подошвы – дал ему просохнуть в течение двух часов, затем нанес еще один слой клея на подошвы и детали, подождал минут 10 и плотно прижал их друг к другу, рис. 10-12. Маленький нюанс, прежде чем склеивать детали между собой, нанесенные слои клея можно нагреть на огне, в этом случае «прилипание» происходит активнее.
Приклеив обе детали к подошвам, дал им просохнуть в течение суток. После того как клей высох, приступил к пробиванию профилактики деревянными гвоздиками.
Самый главный элемент – сами гвозди. Изготовить их не представляло особого труда, главное желание и терпение. Впрочем, терпения набрался побольше – процесс этот довольно трудоемкий и занимает не мало времени. При определенной сноровке, которая у меня появилась уже через час работы, изготовление деревянных гвоздей не только не составило труда, но и даже доставило удовольствие. Для того чтобы сделать гвозди мне потребовалась березовая чурка. Можно было также взять какой-нибудь старый березовый черенок от лопатки, можно даже немецкой. Почему березовый? Цитирую: «…берёза имеет одно особенное свойство по сравнению с другими известными породами древесины: она обладает наименьшей сопротивляемостью на раскол в радиальном направлении. Этим пользуются и при колке берёзовых дров, направляя всегда топор к сердцевине чурбака. Это же свойство использовали раньше крестьяне и сапожники для накалывания пластинок от берёзовых чурбаков, из которых затем делались сапожные деревянные гвозди. Также легко поддавались такие пластинки и заострению ножом со стороны одной кромки при движении ножа кончиком вперед…».
Реплики: Переделка подошвы и каблука сапог (Дополнение к реплике «Строевые сапоги») Автор: Jurgen Dittmar
Рис. 13. Профилактика пробита деревянными гвоздями и обрезана по краю 13 Рис. 14. Профилактика обрезана по краю и зашлифована 14 Рис. 15. Процесс забивания деревянных гвоздей в подошву 15 Рис. 16. Приклеивание первого основного слоя кожи каблука 16 Рис. 17. Приклеенный первый основной слой кожи на каблук 17 Рис. 18. Заготовки первого промежуточного слоя 18 Рис. 19. Приклеенный первый промежуточный слой 19 Рис. 20. Каблук в разрезе: первый основной и два промежуточных слоя 20 Рис. 21. Второй промежуточный слой 21 Рис. 22. Второй промежуточный слой 22 Рис. 23. Второй основной слой каблука 23 Рис. 24. Второй основной слой каблука 24
А ниже привожу краткое, но очень грамотное описание процесса изготовления гвоздей, не буду его пересказывать, а просто процитирую: «...та же история выходит тогда, когда хочется позабивать деревянных шпилек в подошву или в наборный каблук, позабивать с таким же смаком, как делает это сапожник... Нет, не получишь ты молотка, научись сперва делать эти самые деревянные гвоздочки...
И вот будущий мастер лезет на печь, достает с кожуха высохшие березовые кружки, отпиленные на длину гвоздика. Эти кружки он колет молотком и ножом на равные, одинаковой толщины плиточки или пластинки, каждую такую плиточку, уперев ее в специальный упор в доске, завостривает с одного края сапожным ножом. И только потом, сложив несколько плиточек одна к другой, можно подрезать их снизу, уже наполовину заостренные, и скалывать гвоздики. Подрезал - сколол. Березовые шпильки с хрустом отваливаются от убывающих плиточек ...».
По выше описанной технологии нарезал гвоздей и пробил профилактику, рис. 13, 15. Но прежде чем начинать заколачивать гвозди, разметил профилактику, так как «на глаз» не получилось бы так ровно. И скажу не много по самому процессу забивания гвоздей. Прежде чем забить гвоздь в подошву, ее необходимо «наколоть». Сапожники для этого используют специальный инструмент, но я пользовался обычным шилом. В глубину кожу накалывал примерно на 2/3 длины гвоздя. Процесс выглядел так: наколол пару отверстий – забил пару гвоздей и так далее. После того как дело было сделано, аккуратно обрезал лишнюю кожу по периметру подошвы и зашкурил края наждачной бумагой обернутой на деревянный брусок, рис. 14.
Маленькое отступление: работу проводить необходимо сразу на двух сапогах, чтобы все было сделано одинаково. Итак, что я получил: пробитую подошву, приклеенную и пробитую профилактику – можно приступать к каблуку.
Прежде чем приступать к изготовлению каблука, необходимо подобрать заранее подковы – немаловажный элемент сапога. Размер подковы должен соответствовать размеру сапога, мне нужны были 21-е подковы. Я их купил.
Что касаемо номеров на подковах: на передних номера идут, на уменьшение, например номер 7 – это 43 размер, номер 6 – это 44 размер, стоит этот номер в середине подковы. Передние подковы были как номерные так и не номерные, их было несколько видов.
На задних подковах номера идут по середине внутри подковы. Или с боку с левой или с правой стороны на конце подковы, обозначение правой или левой «R» правая, «L» левая, эти буквы идут рядом с номером, например: 21 L – это 43 размер левая подкова, очень часто встречается номер 19 – это 41 размер.
Вот размеры задних подков:
№ 15 – 37 раз. № 16 – 38 раз. № 17 – 39 раз. № 18 – 40 раз. № 19 – 41 раз. № 20 – 42 раз. № 21 – 43 раз. № 22 – 44 раз. № 23 – 45 раз. № 24 – 46 раз.
Реплики: Переделка подошвы и каблука сапог (Дополнение к реплике «Строевые сапоги») Автор: Jurgen Dittmar
Рис. 25. Третий основной слой каблука 25 Рис. 26. Каблук: вид сзади 26 Рис. 27. Примерка подковы на каблук 27 Рис. 28. Прибитая подкова на каблук 28 Рис. 29. Обрезанный и зашлифованный каблук 29 Рис. 31. Обрезанный и зашлифованный каблук: вид сбоку 31 Рис. 32. Обрезанный и зашлифованный каблук: вид сзади 32 Рис. 33. Готовый каблук 33 Рис. 34. Готовая подошва и каблук 34 Рис. 36. Готовые сапоги с переделанными подошвами и каблуками 36
Разобрав каблук, я выяснил, что он представляет собой наборную конструкцию из нескольких слоев кожи склеенных между собой и пробитых как деревянными, так и железными гвоздями разной длинны. Они были забиты как снаружи, так и изнутри сапога.
В зависимости от толщины используемой кожи количество слоев в каблуке может быть разное (от пяти до семи и даже восьми), но в среднем оно все же равняется пяти. Мне хватило четырех слоев, чтобы добиться нужной высоты каблука в 35 мм (вместе с подошвой).
Основной задачей являлось выравнивание так называемого «седла» подошвы. Если вы посмотрите на подошву сзади, то увидите, что она имеет выпуклый, так сказать, профиль. В конечном итоге я должен был получить идеально ровную (горизонтальную) площадку под подкову. Этого я добился с помощью двух промежуточных слоев, которые присутствовали и на оригинальном каблуке.
Начнем по порядку.
Для того чтобы получить одинаковые по размеру заготовки каждого слоя каблука я воспользовался лекалом, вырезанным из ватмана, но с тем же 3 мм припуском по краю.
Первый слой: приклеил и прибил полностью к подошве. Приклеил его по тому же принципу что и профилактику – один слой клея, второй слой клея, нагрел и прижал. Этот слой, кроме того, пробил деревянными гвоздиками длиной около 15 мм. Схема простая – по периметру в один ряд. После этого вырезал две половинки, которые образуют первый промежуточный слой, рис. 16-18. В задней части каблука они будут накладываться внахлест – одна на другую. Обе половинки срезал «на нет» по направлению к внутренней части каблука. Приклеив их так, как показано на рис. 19, пробил их в нескольких местах деревянными гвоздиками. Далее следует второй промежуточный слой, который представляет собой узкую полоску кожи шириной около 10 мм вырезанную как бы по самому краю заготовки одного из слоев каблука. Эта полоска является окончательным выравнивающим «седло» элементом каблука. Она пробивается очень маленькими металлическими гвоздиками без шляпки – заостренными шпильками. Этот промежуточный слой кожи также был срезан «на нет». Чтобы было более понятно, сделал рисунок «от руки» - каблук в разрезе, рис. 20. Каждому приклеенному слою давал просохнуть в течение суток, рис. 21, 22.
После этого второго промежуточного слоя следует второй основной слой кожи, такой же, как и самый первый. Прежде чем его приклеивать, напильником с крупной «насечкой» и бруском с наждачной бумагой я окончательно выровнял все три уже приклеенных слоя – первый основной и два промежуточных.
Второй основной слой приклеил и пробил особым образом. В места указанные на рис. 23, 24 забил четыре больших деревянных гвоздя (или несколько обычных деревянных) и, кроме того, этот слой пробил железными гвоздями длиной 25 мм. Единственный нюанс: предварительно отметил на этом слое те места, куда будут забиваться гвозди через отверстия в подкове, соответственно, на этом уровне эти места должны быть «свободными» от гвоздей. После того как этот слой приклеил и пробил гвоздями, он получился практически идеально ровным (горизонтальным). Следующий слой приклеил и пробил в некоторых местах деревянными гвоздиками, но без особого фанатизма, рис. 25, 26.
Далее подошла очередь подковы, так как уже на этом этапе добился нужной высоты каблука. Примерив ее на каблук и выровняв со всех сторон, аккуратно забил в штатные отверстия гвозди длинной 30 мм, рис. 27-29. Сразу оговорюсь, можно прибивать подкову вместе со следующим слоем кожи, который закрывает «внутренности» подковы.
Этот последний слой кожи я так же приклеил, для надежности. Кроме того, в центре вбил еще четыре гвоздя длиной 30 мм. Эти гвозди должны пройти через все слои каблука, но не выйти внутрь сапога, рис. 30-32.
После всех этих манипуляций изнутри сапога по периметру каблука забил около 10-ти гвоздей большего диаметра, но той же длины, что и в последний слой каблука.
И последний шаг – обрезал лишнюю кожу с каблуков и зашлифовал их. Это удобней делать на наждаке, но при наличии оного. Мне пришлось пользоваться все тем же бруском и наждачной бумагой. После этого мне осталось лишь набить шипы, прикрутить передние подковы и подкрасить подошвы и каблуки с боков, рис. 33-35.
есть инфа какова была высота и ширина в верхней точке сапога ганс-пехотинца? с первого взгляда они как-будто немного меньше по высоте и шире по ширине...
Ребята-не покупайте сапоги от Штурма!! Качество отвратительное,гвозди-силумин штоль(мягкие) и подкова туда-же!!Кожа подошвы отслаивается и кукожиться вся((((( Есть в Белорусии мастер отличный,у него около 8 тыр выйдет,но по меркам и качество гуд!! Кому интересно-посмотрите на рейберте-там он есть
Ссылку на мастера можно видеть? или хотя бы как его там кличут))
Добавлено (19.02.2011, 22:29) --------------------------------------------- Не дождался ну, что же нашел сам. В общем ребят для всех кому интересно, камерада зовут Сергей Стариков из Белоруссии у него и можно заказать более продвинутую обувь. http://www.schuster.ru/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=20&Itemid=71
Прикрепления:
Сообщение отредактировал Panzermeier - Четверг, 17.02.2011, 23:46
